Olga e Pavel Syutkin tornaram-se famosos por seu livro The Unconventional History of Russian Cooking, uma não ficção quase exemplar sobre a dialética da solyanka e da papa de trigo sarraceno, estruturada em torno de uma exposição consistente das ilusões e fantasias de William Pokhlebkin. O gênero de rasgar tudo e qualquer máscara Syutkin deu um tom bastante civilizado. Tendo desmontado em grandes detalhes todas as imprecisões e distorções do ensino de Pokhlebkin, eles não destruíram seu monumento, mas fizeram com ele o que o novo governo fez com a estátua de Dzerzhinsky – removeram-na da Praça Lubyanka e a colocaram no Museon.
Este livro deles usa o mesmo dispositivo polêmico em diferentes materiais históricos. A cozinha soviética é o tipo de mito sobre o qual se pode dizer que qualquer pessoa que viva em nosso país, mesmo que nunca a tenha ouvido, ainda sabe secretamente as palavras. Salada Mimosa, hodgepodge pré-fabricada e borscht de Moscou com costeletas de Kiev são simultaneamente uma parte óbvia da cultura gastronômica, da economia, da política e do pool genético. Esta circunstância, por um lado, simplifica a tarefa do pesquisador e, por outro lado, dificulta a escolha do ponto certo a partir do qual contar a história. Não há necessidade de expor os horrores da normalização culinária soviética; eles se expuseram há meio século atrás. Exaltá-los com toda a seriedade é ainda mais estranho, especialmente para pessoas que, como os Syutkins, estão obviamente em suas mentes certas. E assim a narrativa equilibra o sentimentalismo com a objetividade.
O livro é ilustrado tanto com fotografias de arquivo como de alimentos recentes, em ambos os casos soviéticos
A parte sentimental contém memórias da infância e da adolescência, que podem justificar qualquer coisa, não apenas um prato de comida de cantina. A parte objetiva contém citações de documentos do Partido e do governo, recortes de livros, revistas e jornais, entrevistas com compiladores de livros de receitas e pessoal da cantina. Em particular, a história das padarias é detalhada, deixando claro que o sabor do pão soviético de Moscou era tão bom porque estas fábricas foram construídas pelos alemães, e este sabor desapareceu com a destruição da produção e o aparecimento de novos fornos.
Stylisticamente, o livro corre para o gênero de um ensaio, depois se aprofunda no abismo de uma dissertação – e de repente decola para um intermezzo lírico. As receitas formam uma seção separada e bastante independente – uma seleção dos clássicos da cozinha soviética para a qual, assim como a parte histórica, são citação de livros de receitas, memórias de testemunhas oculares e nossa própria experiência pessoal inimitável. A singularidade da qual é relativa. Afinal, a vida no país chamado URSS foi organizada de tal forma que nada era estritamente pessoal. E tudo – de prisões e sofrimentos, de grandes obras e modesta vida cotidiana, da guerra a um prato de borscht foi uma experiência comunitária comum. Que, como um velho judeu, foi perdoado durante anos, mas não desaparece.
